как найти дрова?

У Вас есть девайс, на который не ставятся/ не находятся автоматом дрова ни на компе, ни в инете? ищем дрова врукопашную. Для этого:

1. определяем ID устройства, на которое требуются дрова.ID как правило имеет формат VEN.....&DEV......, где первое — код производителя, а второе — код устройства. Таким образом Вы получаете самое что ни на есть точное описание устройства в кодовом выражении.

2. по найденному ID делаем поиск дров в инете — на специализированных хранилищах дров или в свободном поиске с помощью известных Вам поисковиков. Мне очень нравится в этом плане nigma.ru, поскольку она использует (подгружает) результаты не только своих результатов, но и всех известных ей поисковиков яндекс, рамблер, гугл, апорт и т.д., а кроме того имеет возможность интеллектуальной настройки поиска, как например принимает во внимание определенные слова и выражения или наоборот исключать ссылки с неугодными словами/ выражениями.

Более подробно о поиске дров можно прочитать здесь:

dragonga.ru/poisk-drajvera-po-id-kodu-ustrojstva.html

Весьма полезная и наглядная статейка с картинками и преподробнейшими инструкциями.

Если будет что непонятно, пишите, обсудим.

Принесли мне на днях проблемный ПК, страдающий тормозами, зависаниями и прочими глюками. Его далеко не юная материнская плата имеет только IDE-интерфейс, поэтому новый терабайтный SATA-HDD был подключен посредством специально приобретенного PCI-контроллера SATA (на чипе VIA VT6421). Журнал системных событий Windows пестрил сообщениями об ошибках дисковых операций, что видимо и было причиной неполадок.

Проверка HDD (SMART, поверхность, файловая система), замена SATA-шлейфа ситуациюнеисправили.Со старым IDE-диском компьютер работал раньше стабильно, BIOS в материнской плате был зашит последний, посему подозрение пало на работу SATA-контроллера. Тем более, в журнале ошибок Windows его имя иногда тоже «краснело». Но эксперименты с контроллером особых успехов не принесли — не помогло ни обновление драйверов, ни перестановка его в другой PCI-слот. Правда, жесткий диск вроде вел себя лучше при подключении к другому SATA-порту контроллера, но и тут ждала очередная «засада» — при подключенном через второй порт SATA DVD-приводе контроллер почему-то упорно не желал загружать систему с HDD. В общем, то-ли сам контроллер был дюже кривоват, то-ли просто плохо «дружил» с этой материнкой или винчестером. Кстати, отзывы о контроллерах на этих чипах в инете не лестные — forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:89954

Выход видел в замене контроллера на аналогичный, и желательно на другом чипе, дабы не столкнуться с теми же проблемами. Это конечно, если не прибегать к радикальному и хлопотному способу — замене материнской платы. В наших магазинах из недорогих вариантов предлагались в основном изделия на тех же VT6421… И тут увидел в продаже вот такую штуку — конвертер двунаправленный IDE — SATA, стоимостью всего около 400 руб, заинтересовался и решил попробовать. В итоге, SATA-шный HDD, подключенный в IDE-разъем через эту «хитрую железку» увиделся биосом, словно IDE-диск и заработал без всяких ошибок. Светодиод активности HDD на системном блоке радостно принялся исполнять свои обязанности, от которых он был ранее освобожден «добрым» PCI-контроллером. Привод DVD-дисков я оставил подключенным, как и было, через SATA-контроллер на чипе VIA, т.к. с чтением и записью компакт-дисков проблем не наблюдалось.

Конвертер довольно компактен, получает энергию через разъем для питания FDD (в комплекте дополнительно есть переходник), имеет индикатор передачи данных, не требует никаких драйверов. Кроме того, благодаря своей двунаправленности, он также позволяет задействовать IDE-диск через SATA-интерфейс. В случае, когда надо подключить одно устройство и нет надобности в RAID-массивах, это довольно неплохая экономичная альтернатива PCI-контроллерам.

Некоторые из нас сталкивались с данной проблемой по обнулению(сбросу) биоса видимо из-за не охоты поискать в интернете инструкцию или, не зная как это можно сделать… Почему именно биос? Что такое биос? Порой задаемся мы вопросом. Так вот БИОС — это нервная система нашего с вами электронного друга без которого не возможна работа его составляющих… Иногда она капризничает и работает сосбоями, что и приводит к неприятным ситуациям в работе компьютера(ноутбука).

И все таки как же можно обнулить(сбросить) настройки биоса? Оказывается это довольна простая процедура, которая не займет у вас много времени и не составит большого труда.

Как это делается для компьютера: 

Первое, что вам нужно сделать это отключить системный блок вашего компьютера от питания сети т.е. полностью его обесточить;

Второе, снять крышку левой стороны системного блока(иногда в редких случаях бывает правая) — эта процедура нам нужна для того, что бы добраться до материнской платы;

Третье, найти на материнской плате серебристую батарейку(в виде таблетки);

Четвертое, достать ее из гнезда, перевернуть обратной стороной и вставить обратно минуты так на 3-5; 

Пятое, вытащить заново нашу батарейку(таблетку) из гнезда после прошествия указанного времени и вернуть ее туда же, только уже в прежнем состоянии в котором она находилась до вашего вмешательства;

Шестое, вернуть крышку системного блока на ее прежнее положение;

Седьмое, запустить компьютер (P/S. только не забываем снова включить его в питание сети).

Если проблема была в биосе, то после данной манипуляции ваш железный друг вернется в прежнее рабочее состояние.

Как это делается для ноутбука: 

А вот здесь немного сложнее и даже возможно самостоятельно у вас ничего не выйдет. 

Первое, что нужно сделать это отключить ваш ноутбук от питания сети;

Второе, достать батарею;

Третье, если вам повезло и ваша батарека(таблетка) находится в райне оперативной памяти, то вам всего лишь нужно открутить небольшую чать задней крышки ноутбука;

Четвертое, и самое сложное если вдруг у вас нет таблетки не далеко от оперативной памяти, то вам придеться полностью снимать(расскручивать) заднюю крышку ноутбука, что вы будете делать на свой страх и риск (вот в этом случае кто не сильно разберается как проделывается эта процедура) обратится в сервисный центр.

Пятое, сделать те же манипуляции с батарейкой(таблеткой), что и в компьютере — описано выше.

Подводим итог:  процедура обнуления(сброса) биоса не так уж и сложна в том случае если у вас компьютер, а вот с ноутбуком немного сложнее.

Поэтому не пугайтесь в первый раз, все у вас получится, главное не торопиться. :) 

Просьба к пользователям сайта задающим вопрос о неполадках ПК и других устройств) Если не трудно не поленитесь указывать производителя, модель и серию вашего изделия. ПК- комплектацию) У каждого изделия свои нюансы и бывает трудно ответить на поставленный вопрос)

Здесь будут находиться инструкции по установке СНПЧ (систем непрерывной подачи чернил) на МФУ фирмы EPSON.

Внимание, у кого нет PDF Reader, вот ссылка: 

get.adobe.com/ru/reader/ 

СНПЧ CW Epson SX130/SX125/S22 Battery 

CHПЧ CW Epson S22/SX125

СНПЧ CW Epson XP102 

ПК Epson XP103/203/313/413

Материалы взяты с сайта www.colorway.ua

Здравствуйте!

Если в течение долгого времени, не удалять пыль это может привести к серьезным последствиям — при высокой влажности воздуха не исключено даже замыкание — мокрая пыль проводит ток, а расстояние между дорожками печатных плат и деталями на них очень маленькое.

Перед снятием крышки ПК обязательно отключите его от сети — выньте шнур из розетки. Для чистки лучше всего воспользоваться пылесосом тольконеперестарайтесь,а то его «добычей» станут и некоторые миниатюрные детали системного блока.

Очень много пыли скапливается на кулерах. Перед их чисткой лучше всего их отключить от платы или застопорить. Почему? А для того, чтобы они случайно чего-то не «сожгли» на плате. При направлении на кулер потока воздуха, например от пылесоса, он начинает вращаться. То есть он фактически превращается в генератор, вырабатывающий напряжение. А по подключенным проводам оно начинает подаваться на плату (чем больше скорость вращения, тем и напряжение больше).

Также вентиляторы при необходимости можно смазать, для этого нужно аккуратно отклеить маленькую наклейку, на их корпусе и капнуть немного масла — только машинного но не другого.

Чистка компьютера не является сложным процессом — выполнить ее может даже начинающий пользователь. Главное здесь аккуратность. Не торопитесь, и перед закрытием крышки, вспомните об отключенных на время чистки разъемах, если конечно не хотите разбирать системный блок снова.

Инструменты для чистки ПК

1) Прямые руки.

2) Пылесос, с работой на вдув и выдув (или лёгкие). Если есть пылесос, то можете смело приобрести респиратор.

3) Обычная кисточка (для покраски поверхностей) шириной 1,5 — 2 сантиметра.

4) Плотная круглая кисточка R = 1 — 1,5 сантиметра.

5) Обычная крестовая отвертка.

6) Термопаста КПТ8 (крайне желательно)

7) Обычную ХБ тряпочку.

8) Машинное масло (желательно набрать масло в обычный 5-ти кубовый шприц).

9) Спирт (не употреблять до окончания чистки).

10) Рластмассовые стяжки.

11) Силиконовая смазка.

Чистим

Снимаем обе боковые крышки и ложим на бок и приступаем к чистке компьютера.

Так как на системный блок гарантия 2-3 года то смазка на на вентиляторах (в дальнейшем — куллерах) и термопаста на процессоре, мостах и видеокарте
однозначно требуют замены.

 Обязательно все отсоединяем!

Оперативную память нужно снимать аккуратно так как она боится статического тока и брать нужно память по бокам чистить все кисточкой.

Все внутренности компьютера очень боятся статического напряжения так что будте осторожны. 

Так же поступим и с жесктим диском почистим кисточкой.

А с DVD приводом отдельный разговор, привод нужно не только снаружи чистить но переодически открывать и чистить внутри (Если конечно у вас уже кончилась гарантия) за 2-3 года привод внутри становиться грязным в пыли и  частички разного хлама, это очень плохо влиает на чтение дисков.

Блок питания компьютера нужно прочищать пылесосом на выдув.

Видео карта тоже важная часть системного блока которая пылится не меньше остальных обязательно чиста кулера видео карты.

Думаю пожалуй на этом моя статья закончиться.

Все желаю чистоты в ваших компьютерах и долгой работоспособности без сбоев.

С Уважением Константин. 

Где есть компьютер там рано или поздно появляются и проблемы, потому как любая техника требует ухода. И если тем, кто имеет дело с вычислительными машинами ни один год, проще выслушать их жалобы, то обычному пользователю который лишь умеет пользоваться играми и офисом придется поломать голову над вопросом «Что же стало не так и откуда могла возникнуть такая проблема».

Теряется скорость работы, появляются различные симптомы. И все это надо как то решать, думать с чем это связано.
Разберемся...

Источников проблем на самом деле всего два, это Вы и естественный износ железа.

К проблемам вызванным вами можно отнести:

— Вирусы и всплывающая реклама. Все что есть у вас на ПК попало туда только по вашей вине. Уже давно прошел тот период когда вирусы кочевали по дискам и флешкам. Все что вам нужно всегда есть в интернете, но поймаете ли вы вирус зависит от вашей внимательности во время использования инсталятора ПО (Проверяйте на наличие запрятанных пунктов).Попавшись раз и осознав свою ошибку вы будете инстинктивно осторожнее выбирать источники.
Вирусы как правило наказывают гонцов за запретным и бесплатным.

— Антивирусы. Парадокс но порой они тормозят систему сильнее чем сами вирусы, в добавок ругаются на игровые центы и проверенный софт. Антивирус это программа. Любая программа будет нагружать ваш процессор. По тому, если вы уверенны в своих действиях и не посещаете сомнительных сайтов то смело его удаляйте. Наблюдал такие моменты когда сильный антивирус полностью грузил ядро старого ПК и не давал работать. Жуть.

— Много программ работающик в фоновом режиме открытых автозапуском. То что любая программа нагружает процессор вы уже поняли. Разработчики словно считают себя самыми важными и выставляют продукт в автозагрузку. Тогда почему бы не убрать с автозапуска программы которыми вы пользуетесь редко либо вообще не пользуетесь. Этот пункт «король» долгих загрузок Windows и потери производительности.

Пуск -> Выполнить-> msconfig

Жмем «Не отображать службы майкрософт» и из автозагрузки и служб убираем все что не нужно. (апдейтеры гугл хрома, скайпы, игровой центр мейл ру, торент и т.д.; будут нужны — откроете самостоятельно)

— «Познание» настроек о которых вы даже не читали. Обычно отсюда начинаются веселухи. Бывает что обращаются с мелочными вопросами которые быстро решаются. Вслед за вопросом «После чего это случилось» получаешь ответ: «Полезли, нажали, сломалось. „

Сломали? — лезьте, отжимайте. Читайте мануалы перед тем как трогать настройки смысл которых вы не в силах понять.

— Отказ от дефрагментации дисков. Жесткий диск это словно очаг откуда появляется основная масса “подвисаний». Помимо того что он может хранить на себе все вышеперечисленные проблемы, он сам не идеален по принципу его работы. Частая перетасовка, скачка, удаление файлов приводит к тому что на диске все лежит в разных участках. И вместо того что бы выдать вам информацию, половину времени он тратит на то чтобы собрать ее по частям с разных участков диска. Дефрагментация помогает складывать все данные ближе друг к другу что бы у диска был быстрее доступ к ним.

Но как правило, все это никакой сверхпроизводительности не даст, и больше чем ее было изначально выдает железо никогда не станет. Скорее просто поможет её вернуть, дать работать системе стабильно и разгрузиться от ненужно работы.

А теперь пройдемся по симптомам, которые могут предвещать о том что скоро понадобится открывать кошелек:

— Жесткий диск.

Компьютер стал портить файлы, Windows загружается по 10 минут либо вообще изо дня в день слетает. Нет, это не вирусы. Все проблемы которые касаются файлов начинаются с того устройства где они хранятся. Угадали что нужно проверить? Не буду вдаваться в подробности как, но проверить это можно программой Victoria 4.47 и если битых секторов слишком много, то оставить ваше устройство можно только под хранение маловажных файлов, но ни как не под систему. (предварительно обрезав битый участок и уменьшив объем диска).

Остается его только менять. Под систему желательно ставить небольшой SSD накопитель. Это значительно ускоряет загрузку и работу системы с большим количеством мелких файлов.

Если у купленного диска подключение по интерфейсу SATA, В BIOS режим работы с диском выбираем ACHI вместо IDE. Ускорит его работу. Но может затянуть загрузку системы обзвоном устройств. Все это делаетсяДО набивки Windows на диск.

— Блок питания.

Вроде бы все проверили, все целое но компьютер начинает беспричинно подвисать, выключаться при нагрузке, включаться через раз. Поставили новую мощную видеокарту а она не хочет работать, поставили ее другу — она запустилась. Навешали на пк кучу вентиляторов что бы «охладить», а он в итоге стартовать отказался. ПК вообще не запускается и лишь видно как иногда при кнопке запуска слегка подергиваются вентиляторы. Это все касается блока питания. Либо слаб, либо отжужжал свое. Вскрыть проверить на наличие вздутых емкостей если такие имеются перепаять на аналогичные.

Ремонтировать/менять. При покупке важно брать новый блок не абы какой а предварительно рассчитав сколько потребляет ваша система и взять с запасом на 30%-40%. Немаловажно что у дешевых производителей часто значительные отклонения от заявленной мощности, и то что со временем просадка выдаваемой мощности тоже неизбежна.

— Видеокарта.

Во время игр через некоторое время отключается ПК. А давно ли чистили видеокарту от пыли и меняли пасту под радиатором видеокарты? Во время игр карта грузится ВСЕГДА НА 100% и температуры на ней всегда высокие. Есть предел, карта перегревается, срабатывает защита от того и выключается.

ПК показывает такое от чего его хочется моментально выключить. Шнур исправен, при подключении другого монитора то же самое. Это артефакты, появляются при «Отвале чипа» что происходит от высоких температур. Проблема временно решается прогревом карты феном, запекании в духовке, или проглаживании утюгом через фольгу. Итог один и тот же, вы пойдете покупать новую не сейчас так через месяц.

В первом случае чистить/менять пасту на более дорогую.

Во втором не спешим. Сносим драйвера, устанавливаем заново, протираем контакты ластиком. По возможности тестируем ее на другом ПК.
Если ничего не помогло то греть что бы отпустило/менять. Можно произвести BGA ремонт, но стоимость такой услуги лучше добавить на новую карту. При покупке новой карты ищите наилучшее соотношение цены и производительности. Учтите что взяв мощную карту имея слабый процессор вы не выведете ее на максимальные результаты.

— Оперативная память.

Синие экраны. Замирания картинки на одном месте со странным звуком.
Проверяем память программой memtest. Думаю расписывать не стоит, много подробных гайдов на ютубе.

Если это она, пройтись по контактам ластиком, если не помогло то только менять.

Что касается материнских плат то они становятся неисправными в основном от перегревов чипсета при попытке разогнать. Превращает плату в кирпич и неправильная прошивка BIOS. Вымирает система питания процессора при попытке установить слишком мощный и горячий проц. Каких-то особенных симптомов нет и как правило выявляется тем что все ваше железо при перестановки на другую плату работает, а на вашей нет. Материнка самый ремонтопригодный компонент, но к сожалению не благоразумно ее ремонтировать почти по стоимости новой. Методом замены проверяется и процессор, который обычно выходит из строя перед этим прокричав высокими температурами.

Не забывайте ухаживать за вашим компьютером ДО того как он начнет вести себя странно, так больше шансов что он вам дольше прослужит. Банальная чистка от пыли, использованиекачественных термопаст исмазка вентиляторов может сэкономить немалые деньги на покупку нового комплектующего.

Не вините ПК за какие либо принесенные вам неудобства, прислушивайтесь, так он лишь пытается вам пожаловаться и обратить на себя внимание.

Уверен что у многих из вас ещё завалялись дендевские джойстики и вы задавались вопросом....
А можно ли его к кампУ подключить?
Оказывается можно и для этого нам понадобится:

* Джойстик (подключить можно до пяти штук)
* Паяльник
* 5 дидов(не особо мощных)
* Изолента
* Разъем «папа» LPT порта (он же параллельный, он же от принтера, он же DB25M)

Для справки — разъемы бывают «папа» — со штырькамии «мама» с дырочками под штырьки, откуда пошли такие аналогии можно только догадываться… Подключаем джойстик от приставки Денди к параллельному порту компьютера LPT своими руками
Итак, если Вы уже нашли у себя пару завалявшихся джойстика, необходимые запчасти, инструменты и запаслись энтузиазмом, то можно приступать.
Рассмотрим сначала порт LPT более подробно.
Если кто его не видел, показываю парочку таких выходов:



Если честно, то у себя на задней панеле я такого не нашел и залез поглубже. На метеринской плате LPT порт все-таки оказался.



В своей «коллекции» железок откапал необходимый штекер, который и подключил к материнке. Если Вы попали в аналогичную ситуацию и у Вас нет вывода LPT на задней панеле системного блока, но он присутствует на материнской плате подобный штекер можно найти на каком-нибудь радиорынке или у перекупщиков Б/У запчастей для компьютеров. На многих, особенно старых, материнских платах он не припаян жестко, а выносится именно таким штекером, поэтому найти его не должно составить особого труда:



Если же Вам повезло и у Вас такой выход имеется или Вы все-таки вы нашли этот штекер, то можно приступать к сборке схемы.
Что бы не загружать схему я не стал делать надписи на самой картинке, а все нужные нам контакты обозначил цветами. Отдельные контакты параллельного порта предназначены для различных целей: одни – для ввода, другие – для вывода данных. Особо вдаваться в тонкости работы копьютера и LPT-портов не будем. Думаю, достаточно будет объяснить только те, которые нам понадобятся. Итак:

* Желтый — Clock
* Ораньжевые контакты — с них питаем джойстик (около 5В). Обязательно только через диоды, иначе можно спалить LPT контроллер на материнской плате или всю мат. плату!!!
* Синий — Земля
* Зеленый — Latch
* Голубой — Управляющий контакт (10 контакт для первого джойстика, 11 — для второго, 12 — для третьего, 13 — для четвертого, 15 — для пятого). Имейте В Виду, что штырек 14 не использован, так как он не является входом параллельного порта.



Если Вам интересно, то Clock и Latch это два входных бита, которые управляют последовательной передачей.
В виду того, что клонов приставки NES (Денди) было превеликое множество поэтому и разъемов подключения джойстика к приставке было несколько. Цвета контактов обозначены соответственно цветам в Схеме разъема LPT. Отличает лишь замена ораньжевых контактов одним красным, т.к. питание берется с 5-ти контактов, а подается на джойстик через один. Представлено 3 наиболее распространненых:



Для этих, наиболее распрострранненых разъемов привожу соответственно три аналогичные схемы.



На схемах должно быть все достаточно понятно. Но, без комментариев схемы оставить не могу. Во-первых, напомню, что питать джойстик надо через диоды. Что это такое? Это, грубо говоря, выпрямители тока, т.е. они в одну сторону ток пропускают, а в другую нет. Таким образом, с LPT порта ток проходит, а вернуться на него через эти контакты диоды-то и не дают. Проверить диод у Вас в руках или нет Вы можете с помощью обычного мультиметра. Ток должен проходить от LPT к джойстику, а не как не наоборот. Если у Вас нет мультиметра, можете довериться подсказке на диоде — на них наносят полоску или схематичное изображение диода. На картинке ниже стрелкой указано направление протекания тока и соответствующее положение диода.



Таким образом, на диодах есть маркировка, и их следует припаивать полосочкой вверх, как на рисунке ниже. Просто припаиваете проводки по схеме к LPT и все.



Вторым важным моментом является подключение двух и более джойстиков. NES/SNES джойстики имеет линию Data, выше она названа управляющим контактом и на схемах обозначена голубым цветом. Она уникальна для каждого устройства (если их у Вас несколько) и каждый геймпад имеет свой собственный штырек Data.

(pin 10) -----> Pad 1 data — для первого геймпада
(pin 11) -----> Pad 2 data — для второго геймпада
(pin 12) -----> Pad 3 data — т.д.
(pin 13) -----> Pad 4 data
(pin 15) -----> Pad 5 data

Имейте В Виду, что штырек 14 не использован, так как он не является входом параллельного порта.

После всех манипуляций у меня получилось вот что:



5 одинаковых диода я не нашел, пришлось один взять отличный от других. Лучше конечно, если все 5 будут одинковые. Если одинаковых нет, то по параметрам они должны быть примерно одинаковы, т.е. надо что бы сопротивление их не сильно отличалось.
Разъем DB25M можно взять со шнура нуль модема или со старого принтерного кабеля (Centronics'а). Лишь бы он был разборным. Хотя, конечно, можно и разрезать сам кабель и прозвонить мультиметром. Откуда я взял такой разъем? Все с той же «коллекции» компьютерного барахла. Подключаем джойстик от приставки Денди к параллельному порту компьютера LPT своими руками С другой стороны мой разъем имел не огрызки проводов с другой стороны, а вполне приличный разъемчик, который я не стал разбирать, а «понавтыкал» в соответственные «дырки» провода и соеденил с разъемом джойстика. В итоге получилось очень даже аккуратно:



Иногда, особо жадные производители, подключали джойстики к приставке не внешним разъемом, а внутренним или того хуже — припаивали к плате приставке. Но и из этой ситуации я предлагаю для Вас выход. Разбираем свой джойстик. На фотографиях ниже, я обвел нужные нам контакты кружечками соответственных цветов. Эти две фотографии, по сути, один и тот же джойстик с разных сторон для наглядности. Две фотографии ниже можно увеличить кликнув по ним. Далее прозваниваем эти контакты с другими концами провода и соединяем по любой из схем выше, что и в случае с путевым разъемом. Только в этот раз у нас не разъем, а заранее промаркированые провода.



Это все что касается аппартной части. Читайте вторую часть — программную или как правильно настроить драйвера для дендевских джойстиков [появится в ближайшие дни].


Конструкция очень простая. Но, прежде чем проверять сделанный вами интерфейс, дважды убедитесь, что все провода припаяны правильно, и, что никакие оголенные провода не касаются чего-нибудь. Я сильно рекомендую использовать корпус для этих интерфейсов, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.

NES И SNES имеют разные разъемы. Также, есть очень много аналогов NES (среди них наш российский Денди, Кенга и д.р.), и поскольку компания Nintendo использовала патентованые разъемы для своих фирменных машин, производители клонов не могли повторять их и использовали стандартные разъемы D-Cannon. Во всяком случае, если у вас есть gamepad, и у него есть кнопки A, B, Turbo A, Турбо B, Select и Begin (последних двух может и не быть) и связывается через 5 проводов, тогда это или NES или аналог NES и будет работать если Вы все сделаете правильно. SNES gamepads также используют 5 проводов, но имеют больше кнопок, поэтому подключаются несколько иначе. Более подробно можетеузначть через поисковики...

Теперь небольшой FAQ по теме:

1. Вопрос: Можно ли будет таким джойстиком играть в обычные РС-шные игры?

Ответ: Да, конечно, если в играх есть поддержка геймпада.


2. Вопрос: Вы сами подключали джостик?

Ответ: Да, подключал, даже 2 пары приходилось делать, они у меня отлично работают!


3. Вопрос: Какой драйвер мне использовать?

Ответ: Самым универсальным драйвером является PPJoy. Для сеговского 6-ти кнопочного джоя рекомендуется XYZModeB, по той причине, что XYZModeB устраняет произвольные нажатия в этом джойстике.


4. Вопрос: Существуют ли другие схемы пайки?

Ответ: Существуют и другие схемы. Их можно найти, например, в комплекте драйвера PPJoy или через поисковик.


5. Вопрос: Подскажите, какие мне выбрать диоды?

Ответ: Подойдут практически любые малогабаритные диоды. В идеале следует применять диоды Шоттки (зайдите в магазин радиодеталей, там подскажут), но они достатоно дорогие.


6. Вопрос: А зачем вообще нужны диоды?

Ответ: Диоды нужны для выпрямления напряжения с нескольких пинов LPT-порта. Это, в свою очередь, необходимо для запитки джойстика.


7. Вопрос: Можно ли обойтись без диодов?

Ответ: Да, можно. В этом случае придется применять отдельный блок питания (4,5 – 5,0 В). При этом Вы исключаете из схемы пайки блок диодов (то есть эти пины вообще не должны быть задействованы), и вместо него берете напряжение с контакта «плюс» внешнего блока питания, а контакт «минус» замыкаете на «землю» параллельного порта (пины с 18-го по 25-й).
Предупрежу сразу – внешний источник питания более надежен в плане обеспечения питания джойстика, однако риск спалить ЛПТ-порт в случае неправильного подключения повышается в разы. Поэтому я этот способ рекомендую только тем, у кого работа джойстика связана с явной нестабильностью (а также для подключения двух и более джойстиков).
Исключительным способом подключения без диодов и внешнего питания является схема Сега-Линукс из пакета PPJoy.


8. Вопрос: Я все спаял и у меня нихрена не работает (варианты: работают не все кнопки, кнопки работают неправильно).

Ответ: Для начала напишите какой джойстик подключаете, какая у Вас операционная система, каким драйвером пользуетесь и по какой схеме паяете. Как показывает практика, в 70% случаев причиной данной проблемы является неправильная спайка. Поэтому еще раз (хоть в десятый, хоть в двадцатый раз) проверьте правильность спайки и ориентацию диодов. Если Вы уверены на 100%, что все спаяно правильно – пишите в комментариях или в форум.


Решений установки драйверов и в XP и в 9х множество, поэтому рассматривать все не буду, а покажу на примере конкретных программ.

Установка драйвера под Windows XP

Вы можете найти в интернете множество различных драйверов для приставочных джойстиков, но я советую воспользоваться теми, что предлагаю я, а именно PPJoy. Если честно, то PPJoy отличается от других драйверов большим размером дистрибутива, но в комплекте Вы получите еще несколько схем подключения различных приставочных джойстиков, FAQ по подключению и настройке, правда все на заморском языке. Если Вы согласны с моим выбором драйвера, то скачиваем дистрибутив драйвера PPJoy082 [1.76 MB]. Если верить мануалу, то подходит для ОС: Win9x/Me/NT/XP/2k. Разархивируем в любое удобное место и запускаем Setup.exe. На экране появляется такое окошко по которому надо кликнуть:







Процесс установки заключается в нажатии кнопки «Next» и вызвать затруднений не должен, поэтому рассматривать его подробно не вижу смысла.

После установки в меню «Пуск» появится папка «Parallel Port Joystick», а в ней несколько ярлыков. Нас интересует «Configure Joysticks» — его и запускаем. На экране появляется окно утилиты конфигурирования джойстиков. В нем нажимаем кнопку «Add».







Видим окно конфигурирования нового джойстика. В нем выставляем значения, как приведено на рисунке. Не смущайтесь в выборе типа интерфейса, с ОС Линукс в нашем случае это не связано.







Выставив правильно все значения, жмем на кнопку «Add». Попадаем в предыдущее окно. Если у нас джойстик один, можно смело жать кнопку «Done». Если же нам нужно настроить и второй джойстик, то заново жмем «Add», появляется уже знакомый диалог, правда выбор наш уже несколько ограничен, но значения нужно будет выставить так же как и на картинке выше. Исключение лишь в предпоследней строке, т.е. номер контроллера теперь указываем не 1, а 2 или более в зависимости от того какой джойстик по счету мы подключаем. Все это справедливо если вы правильно руководствовались частью первой этой статьи про аппаратное подключение. Особо важно соответственное подключение data выхода джойстика к LPT порту, иначе могут быть просто «несостыковки».

Что ж, пол дела сделано, осталось проверить работоспособность джойстика.

Заходим в «Панель управления» и запускаем ярлык «Игровые устройства». Выбираем интересующий нас джойстик и жмем по кнопке «Свойства». Появляется окно свойств. Во вкладке «Проверка» мы можем проверить работает ли наш джойстик. В момент, когда джойстик никто не трогает и ни одна из его кнопок не зажата крестик осей будет по центру белой области, а изображения кнопок будут все одинаково темно-красными.







Если мы правильно подключили джойстик и будем нажимать кнопки, то реакция крестика и изображения кнопок будут соответственные. В моем случае я нажал одновременно кнопку-крестик вниз и вправо, а так же кнопку «Start» и кнопку «B». Кстати, при этом еще и на клавиатуре пришлось нажать «Alt»+«Print Screen» для создания скрина экрана… а учитывая позднее время и помочь было попросить некого.







Если у Вас тест проверки пройден с положительным результатом, то поздравляю Вас!!! Вы смогли сами своими руками подключить и настроить джойстик от приставки «Денди» к компьютеру через LPT порт.

В интернете можно найти множество различных эмуляторов «Денди». Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Некоторые ромы на одних эмуляторах работают, а на других могут отказать. Я решил не рассматривать каждый эмулятор в отдельности, а собрал некоторые из наиболее удачных в один архив. Этот архив я и предлагаю Вам скачать.

Игры вы тоже можете поискать сами, а можете скачать те которые Вам предлагаю я. Во всех архивах представленых ниже в общей сложности более 300 игр. Я их как мог разбил по темам, но мнение это субъективное. В первом архиве содержатся игры всех жанров и наиболее популярные — от Танчиков, Марио, Черного плаща и до Бомбермена, Контры и Бэтлтодс...